Nadpis je trochu nahlas, ale nevím, co jiného nazvat tento článek. Samozřejmě to bude o mé osobní zkušenosti a jak střílím na kameru. Nemohu okamžitě mluvit za všechny. Jsem si jistý, že někdo fotografuje přibližně stejným způsobem, někdo úplně jiným způsobem, ale dokud si to sami nezkusíte, nebudete moci vypracovat svůj vlastní plán akcí. A začněme s podmínkami fotografování a typickými chybami.
Obsah článku
- 1 Všechny části mých častých dotazů pro začátečníky:
- 2 Podmínky střelby
- 3 Jak mohu fotografovat při cestování a doma
Všechny části mých častých dotazů pro začátečníky:
1. Který fotoaparát zvolit pro začínajícího fotografa
2. Jaký objektiv k tomu, co je potřeba a co si vybrat
3. Základní nastavení digitálního fotoaparátu
4. Jak fotografovat při cestování
5. Jak zpracovat fotografie v Lightroom a jak je uložit
6. Příklad sáčku na foto a foto batoh pro cestovatele
7. Jak fotografovat hvězdnou oblohu
0. Jak mohu fotografovat při cestování
Podmínky střelby
Faktem je, že kvůli technologickým nedostatkům jsme závislí na denní době. Nebudu se zabývat podrobnostmi o technologii, jen řeknu, že mluvíme o množství světla ve tmě a dynamickém rozsahu.
Soumrak a noc
Pokud střílíte za soumraku nebo v noci, bude vám velmi chybět světlo, obrázky budou tmavé nebo rozmazané. Zkroucení ISO na maximální, rychlý objektiv a stativ vám může ušetřit.
ISO může být zkroucena někde až na 400-800 pro jednoduché kamery a až 1600-3200 pro lepší kamery. Dále půjdou silné artefakty a není skutečností, že taková fotografie bude sledovatelná. Empiricky ověřte, jaká hodnota vám vyhovuje.
Rychlý objektiv bude produkovat mnohem více světla, než je obvyklé, ale ztratíte ostrost kvůli DOF. No a pokud je dvůr v noci úplně tmavý, nelichotte se, budete muset použít stativ.
Stativ je vynikající a levné řešení, mnohem levnější než rychlé objektivy a drahá jatečně upravená těla s vysokými standardy ISO. Pouze jeden mínus - váš objekt by měl být statický, jinak bude rozmazán kvůli dlouhé expozici. Ačkoli někdy rozmazání pouze zdobí fotografii. O tom jsem psal samostatně, jak střílet hvězdnou oblohu.
Dynamický rozsah
Jsme zvyklí na to, že očima vidíme velmi dobře téměř v každém prostředí. A když se podíváme na fotografie, přemýšlíme, proč jsou tak odlišné od toho, co viděli. Problém je v tom, že pole kamer mají mnohem nižší dynamický rozsah ve srovnání s lidským okem. Proto je častým výskytem fotografie s podsvíceným nebem, když obloha není modrá, ale jasně bílá, nebo naopak obloha je normální barvy, ale velmi tmavý les / země (vše pod horizontem). Kamera jednoduše nedokáže vždy zachytit současně příliš světlou oblast a příliš tmavou, takže jsou obě viditelné při normálním osvětlení (a oko může). Mimochodem, dynamický rozsah levných mýdlových misek je velmi malý, takže DSLR nebo dobré bezzrcadlové dávají výhody, ale zde musíte znát nuance.
Téměř žádné tmavé skvrny, ale obloha a voda jsou poseté
Stíny příliš tmavé, ale již normální nebe a voda
Nejen na ulici je problém s dynamickým rozsahem, ale také v místnostech, kdy je místnost tmavá a denní světlo vychází z oken.
V okně není nic vidět, ale místnost je viditelná
Musíte si vybrat buď normální oblohu v okně, nebo můžete vidět, co je v místnosti
Jak střílet a kdy
- Je lepší fotografovat během časového režimu, tj. Ráno a když se slunce již blíží k západu slunce. Zaprvé, rozdíl mezi nejjasnějším bodem a nejtemnějším bude mnohem menší než během dne. A za druhé, když střílíte ve výšce dne, získají velmi tvrdé stíny, není to krásné. Podívejte se na fotografie při západu slunce pro srovnání, když je světlo měkké a teplé, vypadá to, že babička je přehozená za nepříznivého počasí.
- Pokud fotografujete za jasného slunečného dne, zkuste to udělat tak, aby slunce zářilo v zádech, pokud ovšem nepotřebujete získat modrou oblohu. Je zřejmé, že pokud je váš objekt vodopád, nemůžete jej přeskupit, pak pokud existuje možnost, pak alespoň nechte slunce být v úhlu 90 stupňů k linii střelby (svítí v uchu).
- Vyberte expozici tak, aby byl rám tmavší, než je nutné, a ne naopak, vedený oblohou, aby byl alespoň trochu modrý. Zde jsou užitečné poloautomatické režimy a korekce expozice nebo ruční režim. Ujišťuji vás, že natažení tmavých oblastí v programu je mnohem snazší než těch světlých. A příliš světlé oblasti nelze vůbec vytáhnout.
- Střílejte v RAW, od nich je mnohem snazší něco vytáhnout během zpracování.
- Při fotografování objektu / osoby v protisvětle (když nejen objekt samotný je před vámi, ale slunce svítí přímo do objektivu), je nejlepší použít blesk, dokonce i vestavěný. Poté můžete upravit expozici na mínus a na obličeji bude méně stínů.
- Na objektiv můžete navinout gradientní šedý filtr. Je to však možné, pouze pokud máte rovnoměrnou hranici mezi jasnou oblohou a světlou zemí.
- A pokud se opravdu chcete zmást, přečtěte si, jaké jsou expozice a fotografování HDR. Stručně řečeno, namísto jednoho snímku se pořídí několik různých expozic (tmavá fotografie, médium, světlo) a poté se ve zvláštním programu každý kus odebere z nezbytného kusu, z jedné oblohy, z jiné země. K dispozici jsou také vestavěné režimy HDR pro fotografování ve formátu JPEG.
V dalším článku o zpracování vám řeknu, jak vytvořit takovou fotografii z výše uvedené fotografie
Jak mohu fotografovat při cestování a doma
Moje schéma fotografování (oh, jak to zní znovu) nezávisí na tom, zda někam cestuji nebo jen chodím kolem své rodné Moskvy. Protože nejsem svatební fotograf, nestřílím různé milostné příběhy a nenavštěvuji fotografická studia, většinou fotografuji na ulici: krajiny, příležitostné kolemjdoucí a architektura. Občas v pokojích.
Všeobecné
Dovolte mi, abych vám připomněl, že v tuto chvíli mám vždy dvě čočky: běžnou 24-105L a šířku 11-16. Říká se tomu na plný úvazek z nějakého důvodu, ale protože je vždy navíjen na kostru, je zde příležitostně shirik.
Lidé, blízké plány, dálkové plány, reportování, někdy krajiny, téměř vždy střílím na 24-105. To je výhodné, pokud máte velký zoom, můžete pořídit snímek nebo přiblížit. Pro tuto čočku (105 mm) mi také docela vyhovují portréty. DSLR s pohodlným ovládáním a takovým objektivem umožňuje přibližovat / oddalovat, měnit nastavení a obecně navigovat za zlomek sekundy.
Hlavně fotografuji krajiny v 11-16, aby se vešly co nejvíce. S příchodem širiků nebylo třeba pořizovat panoráma lepením několika rámečků. Shirik samozřejmě neumožňuje vytvořit skutečné panorama, když je 180-360 stupňů, ale úhel je pro mě dost. Stále široká, můžete dokonale fotografovat architekturu, mám rád způsob, jak narušuje geometrii (ne každý to bude dělat). Obecně lze říci, že je velmi cool hledat některé úhly, které nejsou dostupné běžnému oku a obvyklé čočce. Možná jste vy nebo my viděli na jiných blogech takový trik - střelba z úrovně země, když je kamera umístěna na zemi, nebo je velmi blízko. Je to velmi dobré se shirikem.
Paříž, vzatá ze země v mýdlové misce. Líbí se mi tato fotka, Daria
Nastavení
V 90% případů používám režim priority clony. Protože moje objekty jsou většinou statické nebo se alespoň nepohybují příliš rychle, režim priority závěrky není nutný. Už jsem psal v článku o základní nastavení fotoaparátu, jaké hodnoty a pravidla používám, nyní se nebudu opakovat. To znamená, že jsem nastavil clonu a pak jen sleduji, jakou rychlost závěrky fotoaparát vybere. Pokud mi něco nevyhovuje, rychle otočím kolečkem pro kompenzaci expozice v jednom nebo druhém směru. Zpravidla je to mínus, protože hlavním problémem je nedostatek světla, a proto není dostatek vybavení. Pokud však uvedete alespoň nějakou hodnotu, pak v obecných případech, když nebudu nic konkrétně střílet, umístím clonu někam F5.6.
Také v tomto režimu často nastavuji kompenzaci expozice předem na -1/3, -2/3, -1. To mi umožňuje vyhrát trochu času závěrky nebo clony. Ano, rámeček je tmavší, než je nutné (podexponovaný), ale v Lightroom ho lze snadno natáhnout beze ztráty, protože střílím v Raw. Dodávám, že ISO také často nastavuji o něco vyšší, než je nutné, téměř nikdy neklesnu pod 400, takže existuje prostor pro nastavení. Protože mám funkční ISO až do 1600 (podle mého názoru), nemá smysl jej snižovat pod 400, dobře, pouze pokud nebudu střílet vodopád při dlouhé expozici na slunci, když naopak musím všechno otočit opačným směrem snížit příliš jasné světlo. V nejlevnějších DSLR nebo bez zrcadla si myslím, že pokud je to možné, stojí za to snížit pod 400.
Téměř vždy se soustředím na jeden bod. Na předchozí kameře to byl pouze středový bod (je to nejpřesnější, protože to byl jen kříž), nyní ho někdy přesouvám na správné místo (nyní mám všechny křížové body). Přirozeně, je-li to možné, je lepší posunout se, aby se nevytvářely centrální kompozice. Ale pokud to není možné, tak jak střílet v centrálním bodě? Zaměřili jsme se na objekt stisknutím tlačítka spouště do poloviny, otočili fotoaparát na stranu, aby nevytvořil centrální kompozici, a stiskli tlačítko spouště. Zkuste střílet jinak a zjistěte, zda váš fotoaparát chybí nebo ne.
Jak fotografovat při cestování. Foto Katya Kuchina.
Nějaké nuance
- Pokud fotografuji, nikdy nevypnu fotoaparát a nemám ho na krku. Pouze v tomto případě si nemůžete nechat ujít střelu. Každopádně vložení kamery do tašky / batohu a opětovné unavení se rychle nudí. Výjimka, turistika, kdy můžete připojit levný fotoaparát na nějaký kámen nebo naplavené dříví. Při pěší turistice je kamera vždy v sáčku a rameni.
- Když vím, že zhotovím reportážní fotografie, kromě zapnutého fotoaparátu se stále snažím předpovídat rámec a nastavovat nastavení předem (někdy v manuálním režimu je to snazší). A když musíte střílet velmi dynamicky, odstraním zaostření na jeden bod a nastavím automatický výběr. Občas používám automatické zaostřování. Zpráva o mokrý nový rok vyrobeno kompletně na stroji, to bylo jen milion brát.
- Pokud opravdu chci udělat určitý záběr, mohu udělat spoustu záběrů s různým nastavením a různými úhly. Poté po naředění nechám jen pár fotek.
- Při sestavování kompozice často používám pravidlo třetin (buď okamžitě při střelbě, nebo pak vystřihnu v Lightroomu). To je, když je rám v mysli zhruba vodorovně a svisle rozdělen na tři části a na těchto řádcích jsou umístěny mé fotografické objekty. Ne fanatický, samozřejmě to sleduji, ale často. To se projevuje hlavně tím, že můj horizont není uprostřed, ale mírně vyšší / nižší. A lidé nejsou ve středu rámu, ale vpravo nebo vlevo.
- Krajinnou kompozici nemůžu nijak vypočítat, ale prostě ji vidím. Možná nevidím, jak by ji viděl jiný člověk, ale tohle je jeho vlastní pohled. Ale vůbec nevím, jak pořídit portrétní fotografie, protože nerozumím tomu, jak stíny leží, a jak dát člověku, aby fotografii vylepšil. Ale obecně to trénuje, prostě to opravdu nepotřebuji.
- Ve vzácných chvílích, kdy je nutné snížit jas světla, používám například polarizační filtr, abych odpoledne střílel vodopád. Stále můžete používat šedou, ale nemám ji. Také používám polarik v horách a někdy i pro krajiny, takže obloha je více modrá. Ten funguje pouze v případě, že slunce je na 90 stupňů k linii střelby (svítí v uších), to je vlastnost polaristů. A polarik je také vhodný pro odstraňování odraženého světla (výkladní skříně, oslnění na vodě).
- Často používám stativ, pokud odstraním paesages za soumraku. To je mnohem lepší než nadhodnocení ISO a otevření clony. Jedinou zápornou stránkou je, že ji máte u sebe.
- Pokud fotografuji s osobou, kde hraje hlavní roli, pak jej nejčastěji zastřelím. Opravdu se mi nelíbí fotografie, kde několik lidí stojí u pomníku v plné výšce, zabírá jen polovinu fotografie ve výšce, fíky vidíte, kdo je tam.
- Formát se také nelíbí «Stojím u pomníku uprostřed fotografie s kamennou tváří». Je to nějaký hrůza, i když pro rodinný archiv to nebude fungovat, je to nuda. Je lepší oklamat a ušklíbnout se na fotografii, nebo alespoň podívat se někam pryč do dálky s filozofickým pohledem. Když cestovali jsme se skupinou v Thajsku, donutil každého, aby vyjádřil emoce, jinak by neexistovaly takové živé a skvělé fotografie.
Pravidlo třetin pro složení budovy
P.S. Něco tak dlouho se stalo, doufám, že to není příliš nudné a pochopitelné. Pokud něco, zeptejte se v komentářích. Přirozeně to nepředstírá, že je to pravda, a takhle to dělám, což nemusí být správné 🙂
