Pokud jste si koupili fotoaparát vážnější než běžné mýdlové nádobí, pravděpodobně budete chtít ovládat ruční nastavení (i když existují také na mýdlovém nádobí). A dokonce bych vám poradil, abyste to udělali co nejdříve, takže i když budete střílet v automatickém režimu, abyste pochopili, co se děje.
Ve fotoaparátu je několik základních parametrů, které budete ovládat, ale všechny jsou úzce propojeny: rychlost závěrky, clona, ISO, vyvážení bílé. Existuje také takový parametr, jako je hloubka ostrosti (hloubka ostrosti), která sama o sobě není nijak nastavena, ale u jiných parametrů se ukazuje. Obávám se, že při prvním čtení se to bude zdát příliš komplikované a strašidelné, ale tady vám mohu jen poradit, jak si nejdříve vyzkoušet co nejvíce. Zastřelte stejný snímek s různým nastavením a poté se podívejte, co se stane, hledejte vztahy, analyzujte. A nezapomeňte na pokyny pro fotoaparát, jedná se nejprve o téměř referenční příručku.
Obsah článku
- 1 Všechny části mého FAQ pro začátečníky
- 2 Výňatek
- 3 Membrána
- 4 Citlivost ISO
- 5 Vyvážení bílé
- 6 Výběr zaostřovacího bodu
- 7 Hloubka pole
- 8 Propojení rychlosti závěrky, clony, ISO a poloautomatických režimů
Všechny části mého FAQ pro začátečníky
1. Který fotoaparát zvolit pro začínajícího fotografa
2. Jaký objektiv k tomu, co je potřeba a co si vybrat
3. Základní nastavení digitálního fotoaparátu
4. Jak fotografovat při cestování
5. Jak zpracovat fotografie v Lightroom a jak je uložit
6. Příklad sáčku na foto a foto batoh pro cestovatele
7. Jak fotografovat hvězdnou oblohu
0. Jak mohu fotografovat při cestování
Hlavním nastavením digitálního fotoaparátu je rychlost závěrky a clona, jejich poměr se nazývá expozice. Proto, když říkají, že musíte zvolit expozici, znamená to, že musíte nastavit tyto dvě hodnoty.
Základní nastavení digitálního fotoaparátu
Výňatek
Mění se v sekundách (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 atd.) A znamená dobu, po kterou se uzávěrka fotoaparátu otevře během spouště. Je logické, že čím déle je otevřeno, tím více světla dopadne na matici. Proto v závislosti na denní době, slunci, bude mít úroveň osvětlení svůj vlastní expoziční parametr. Pokud používáte automatický režim, měří úroveň osvětlení samotná kamera a vybere hodnotu.
Expozice však ovlivňuje nejen expozice, ale také rozostření pohybujícího se objektu. Čím rychleji se pohybuje, tím kratší by měla být rychlost závěrky. Ačkoli v některých případech, naopak, můžete si udělat více autentické získat «umění» tuk Stejně tak může mazání pocházet z chvění vašich rukou (chvění), takže byste měli vždy zvolit hodnotu, která tento problém vyrovná, a pracovat tak, aby chvění bylo menší. Dobrý stabilizátor na objektivu vám s tím může ještě pomoci, umožňuje vám používat pomalejší rychlosti závěrky a zabraňuje pohybu.
Pravidla pro výběr expozice:
- Abyste předešli rozmazání způsobenému chvěním rukou, zkuste vždy nastavit rychlost závěrky na nejvýše 1 / mm, kde mm jsou milimetry vaší aktuální ohniskové vzdálenosti. Protože čím větší je ohnisková vzdálenost, tím větší je pravděpodobnost rozmazání a tím více je třeba zkrátit rychlost závěrky. Například, rychlost závěrky pro 50 mm bude 1/50 rychlosti závěrky a je ještě lepší umístit ji ještě kratší někde kolem 1/80, takže to je jisté.
- Pokud fotografujete chůzi, rychlost závěrky by neměla být vyšší než 1/100.
- Pro pohybující se děti je lepší nastavit rychlost závěrky na nejvýše 1/200.
- Velmi rychlé objekty (například při fotografování z okna autobusu) vyžadují velmi krátké rychlosti závěrky 1/500 nebo méně.
- Ve tmě je pro fotografování statických objektů lepší nezvedat příliš vysokou citlivost ISO (zejména nad pracovní hodnotu), ale používat pomalé rychlosti závěrky (1 s, 2 s atd.) A stativ.
- V případě, že chcete odstranit krásně tekoucí vodu (mastnotou), budete potřebovat dobu expozice 2-3 sekundy (déle se mi nelíbí, co se stane). A pokud potřebujete sprej a ostrost, pak 1/500 - 1/1000.
Všechny hodnoty jsou převzaty z hlavy a nepředstírají, že jsou axiómy, je nejlepší je vybrat sami na základě osobní zkušenosti, takže je to pouze pro informaci.
Rychlost závěrky 1/80 je pro takové pohyby příliš dlouhá, dopadá rozmazaně
Expozice 3 s - voda, jako mléko
Membrána
Je označena jako f22, f10, f5.6, f1.4 a znamená, jak velká je clona objektivu otevřená během spouště. Kromě toho, čím menší číslo, tím větší je průměr díry, to znamená, že to bylo naopak. Je logické, že čím větší je tato díra, tím více světla vstupuje do matrice. V automatickém režimu tato kamera sama vybere tuto hodnotu podle programu, který je do ní přišitý.
Membrána také ovlivňuje hloubku ostrosti (hloubku ostrosti):
- Pokud fotografujete krajinu během dne, pak bezpečně zakryjte clonu do clony f8-f13 (již to nestojí), aby bylo vše ostré. Ve tmě, pokud nemáte stativ, musíte ji otevřít a zvýšit ISO.
- Pokud fotografujete portrét a chcete nejvíce rozmazané pozadí, můžete otevřít clonu na maximum, ale uvědomte si, že pokud je váš objektiv rychlý, hodnoty f1.2-f1.8 se mohou ukázat jako příliš velké a zaostřit bude pouze lidský nos a zbytek obličeje rozmazané.
- Hloubka ostrosti je závislá na cloně a ohniskové vzdálenosti, takže hlavní objekt je ostrý, má smysl používat hodnoty f3-f7 a zvyšovat je v závislosti na zvětšení ohniskové vzdálenosti..
Clona f9 - všechno je ostré
105 mm, f5,6 - pozadí je velmi rozmazané
Citlivost ISO
Je označen jako ISO 100, ISO 400, ISO 1200 atd. Pokud natáčíte na film, pamatujte, že byly prodány filmy s různou citlivostí na světlo, což znamenalo citlivost filmu na světlo. Totéž platí pro digitální fotoaparát, můžete nastavit fotocitlivost matice. Ve skutečnosti to znamená, že váš rám bude světlejší se zvyšováním ISO při stejné rychlosti závěrky a cloně (při stejné expozici).
Charakteristikou dobrých a drahých kamer je vyšší funkční ISO, který dosahuje až 12800. Teď vám toto číslo neříká nic, ale je to opravdu super. Protože při ISO 100 můžete fotografovat pouze za denního světla a nastavení 1200 a vyšší již nebrání soumraku. Rozpočet DSLR má maximální pracovní ISO asi 400-800. Poté se objeví barevný šum. Vezměte ISO na maximum a za soumraku udělejte snímek, abyste pochopili, o co jde. Mýdla s tímto parametrem jsou velmi špatná.
ISO 12800 - znatelný hluk, ale během zpracování může být částečně odstraněn
ISO 800 při stejném nastavení je fotografie mnohem tmavší
Vyvážení bílé
Určitě jste viděli fotky, kde je příliš mnoho žluté nebo modré? Tohle je jen kvůli špatnému vyvážení bílé. Faktem je, že v závislosti na světelném zdroji (slunce, žárovka, lampa bílého světla atd.) Závisí barevné schéma fotografie. Zhruba řečeno si představte, že budeme svítit na židli se speciální modrou lampou a celá fotografie této židle bude cyanotická. Pokud se jedná o zvláštní umělecký efekt, pak je vše v pořádku, ale pokud potřebujeme normální odstíny, nastavení vyvážení bílé nás zachrání. Všechny kamery mají předvolby (automatické, slunce, oblačno, žárovka, manuální atd.).
K mé hanbě musím přiznat, že vždy střílím na stroj. Je pro mě snazší opravit vše v programu později, než nastavit vyvážení bílé. Možná to někdo bude považovat za rouhání, ale jsem ze všeho spokojený a myslím, že většina bude také šťastná, takže nebudu mluvit o manuálním vyvážení bílé.
Výběr zaostřovacího bodu
Všechny dobré kamery mají zpravidla schopnost vybrat bod ostření a také jejich automatický výběr (když kamera sama vybere objekty a rozhodne, na co se má zaměřit a jak). Automatický režim používám jen zřídka, zejména když je málo času a objekty se pohybují, například v davu lidí, když na to nemyslím. Ve všech ostatních případech používám středový bod. Stiskl tlačítko, zaostřil, aniž by tlačítko pustil, vzal jej na stranu a stál za ním a střílel.
Zaostření na jeden bod (střed)
Střed je obvykle nejpřesnější, a proto by měl být použit. Musíte se například podívat na konkrétní model kamery, nyní všechny body pracují na mém aktuálním fotoaparátu. Chtěl jsem také říci, že pokud je váš fotoaparát matný a špatně zaostřený (soumrak, podsvícení), musíte hledat hranici světla a tmy a zaměřit se na něj.
V podsvícení je nejjednodušší zaměřit se na okraj vlasů.
Hloubka pole
Hloubka ostrosti je rozsah vzdáleností, při kterých budou všechny objekty ostré. Představte si, že fotografujete osobu a že existuje přímka: kamera - osoba - pozadí. Fokus je na osobu, pak bude vše ostře v rozmezí od této osoby k vám pro určitý počet metrů a od této osoby k pozadí také pro určitý počet metrů. Tento rozsah představuje hloubku ostrosti. V každém případě to bude jiné, protože to závisí na několika parametrech: clona, ohnisková vzdálenost, vzdálenost od objektu a model vaší kamery. Existují speciální hloubky polí kalkulačky, kde můžete zadat své hodnoty a zjistit, jak daleko se dostanete. Pro krajiny potřebujete velkou hloubku ostrosti, aby bylo vše ostré, a pro portréty nebo zvýraznění objektů s rozmazáním pozadí malou hloubkou ostrosti.
Můžete si pohrát s kalkulačkou, abyste trochu porozuměli vztahu těchto parametrů. Ale v terénu to nebudete mít po ruce, proto pokud nejste profesionální fotograf, stačí si pamatovat některé hodnoty, které jsou pro vás vhodné, a také se pokaždé podívat na displej (zvětšení na fotografii), co jste získali a zda je potřebujete perefotkat.
Zaměření na číslo 5, řezání pouze pásek 4-5-6
Nejprve si musíte uvědomit, že:
- Čím více je otvor otevřen, tím je hloubka ostrosti menší.
- Čím větší je ohnisková vzdálenost, tím menší je hloubka ostrosti.
- Čím je objekt blíže, tím je hloubka ostrosti menší.
To znamená, že při střelbě z blízkého dosahu, například obličeje osoby ve vzdálenosti 100 mm a clony 2.8, riskujete ostrý nos, zatímco vše ostatní bude rozmazané.
73 mm, f5,6, střelil co nejblíže, a proto je zaostřen pouze prst
Tuto zkušenost budete muset zažít «ztrojnásobit» Hloubka ostrosti versus ohnisková vzdálenost, clona a vzdálenost pro objekt. Například:
- Při fotografování krajiny nebo jiných objektů pod širokým úhlem můžete vždy použít f8-f13 a vše bude ostré. Kalkulačka říká, že můžete otevřít bránici mnohem širší, ale tyto hodnoty se mi líbí. Zpravidla jsem vždy nastavil f10 (odpoledne).
- Pro krásné rozmazané pozadí nemusíte mít drahý rychlý objektiv se širokou clonou, stačí normální zoom se standardní clonou, stačí jít dále a přiblížit osobu (například 100 mm) a pak dokonce f5,6 stačí rozostření pozadí.
- Roli hraje vzdálenost od subjektu k pozadí. Pokud jsou velmi blízko, pak normální rozmazání pozadí nemusí fungovat, budete muset použít velkou ohniskovou vzdálenost a velmi otevřený otvor. Pokud je však pozadí velmi daleko, téměř vždy bude rozmazané.
- Pokud fotografujete květinu na blízkou vzdálenost az nějakého důvodu je třeba, aby byly hory na obzoru ostré, budete muset stisknout clonu na maximum až na 22 nebo více. Je pravda, že v tomto případě existuje možnost získat neostrý obraz kvůli jiným funkcím.
Alternativně si můžete pamatovat jen pár věcí. Fotografujeme krajiny a podobné plány na f10, děláme lidi a vybíráme objekty v f2,5 (50 mm) nebo f5,6 (105 mm).
Propojení rychlosti závěrky, clony, ISO a poloautomatických režimů
Dostali jsme se k nejtěžším, k propojení všech těchto parametrů. Pokusím se vysvětlit, co je co, ale přesto se bez vzorků nedaří. Nejprve vám chci poradit, abyste hned na začátku používali ne plně manuální režim (nazývaný M), ale poloautomatický (Av a Tv v Canon, nebo A a S v Nikon), protože je mnohem snazší přemýšlet o jednom parametru, ne o dvou najednou.
Takže jsem už citoval některé vztahy o něco vyšší. A pokud je nejdříve obtížné pochopit hloubku ostrosti, bude jednodušší zvolit rychlost závěrky a clonu bez ohledu na hloubku ostrosti. Všechno to dopadá na to, aby byl váš rámeček mírně světlý / tmavý, protože i když střílíte ve formátu RAW, není pravda, že můžete fotografii protáhnout, pokud jsou hodnoty příliš špatné. A proto jsem pro poloautomatické režimy.
Priorita clony (Av nebo A)
Předpokládejme, že fotografujete krajinu v režimu Av a vaše ohnisková vzdálenost je 24 mm. Nastavte f10 a fotoaparát pro vás vybere rychlost závěrky. A vše, co pro vás zbývá, je sledovat, aby to nebylo déle než kritická hodnota 1 / mm (o tom jsem psal v části Výňatek výše). Co dělat dál?
- Pokud je rychlost závěrky kratší než 1/24, například 1/30 nebo 1/50, je vše v pořádku.
- Pokud je rychlost závěrky delší než 1/24, budete muset nastavit vyšší ISO.
- Dále, pokud ISO nestačí, můžete začít otevírat clonu. V zásadě ji můžete zpočátku okamžitě otevřít na f5.6-f8 a poté zvýšit ISO.
- Pokud je již nastavena maximální pracovní citlivost ISO a není kam otevřít clonu, pak buď «položte si ruce na boky», Chcete-li nějak omezit chvění, buď hledejte povrch, na který můžete vložit nebo stisknout kostru, nebo si stativ. Alternativně můžete zvýšit úroveň ISO ještě vyšší, ale pak bude na fotografii hodně šumu.
Priorita závěrky (Tv nebo S)
Pohybující se objekty nebo lidé je lepší fotografovat v režimu Tv, aby nedošlo k rozostření objektu. Čím kratší je rychlost závěrky, tím lépe, ale pokud není mnoho světla, můžete se soustředit na hodnoty, které jsem uvedl v odstavci, na rychlost závěrky. To znamená, že nastavíme rychlost závěrky a ovládání, které clonu vybere fotoaparát. Je lepší, když není úplně otevřený, zejména u rychlých objektivů. Pokud není dostatek světla, zvyšte také citlivost ISO, pokud ještě nestačí, zkuste prodloužit rychlost závěrky.
ISO 1600 f2,8 1/50 s - parametry jsou na hranici limitu, protože je tma a pohybuje se
Kompenzace expozice
Av a Tv jsou zde také výhodné. Protože fotoaparát měří expozici podle zaostřovacího bodu a může být ve stínu nebo obráceně, může být zvolená clona nebo rychlost závěrky neodpovídá tomu, co je požadováno. A nejjednodušší způsob, jak je opravit, je s korekcí expozice, stačí otočit kolečkem 1-3 kroky správným směrem a to je to, to znamená, že pokud chcete celý rám ztmavnout, pak mínus, pokud je světlejší, pak plus. Při nedostatečném osvětlení vždy fotografuji při -2/3 až mínus, abych měl větší nastavení.
P.S. Doufám, že článek nebyl příliš komplikovaný a čitelný. Existuje mnoho nuancí, ale umístit je sem obtížné, protože já sám mnoho věcí neznám. Pokud najdete chybu, napište do komentářů.
