V minulém roce jste v mých článcích mohli pravidelně vidět fotografie hvězd. Někteří mi položili otázky, říkají, jaká clona, jaká rychlost závěrky atd. Proto jsem už sám fotky zveřejnil v samostatném příspěvku Obrázky hvězdné oblohy s jejich parametry, ale zde chci podrobně popsat, jak fotografovat hvězdnou oblohu. Dlouho jsem chtěl psát podobný článek, ale tam bylo jen velmi málo zkušeností. Po přečtení této příručky můžete pořídit alespoň stejné fotografie jako moje.
Okamžitě vás varuji, že v této záležitosti nejste profesionálem, a sami pro sebe nenajdete něco radikálně nového, zejména pokud jste sami zapojeni do podobných střeleb. Pro začátečníky však bude užitečné zjistit nějaké nuance, které jsem nevěděl najednou..
Obsah článku
- 1 Všechny části mého FAQ pro začátečníky
- 2 Co musíte střílet hvězdnou oblohu
- 3 Moje hvězdná obloha
- 4 Moje typické chyby
- 5 Možnosti fotografování hvězdné oblohy
- 6 Jak fotografovat hvězdnou oblohu - statické hvězdy
- 7 Jak fotografovat hvězdnou oblohu - rotaci oblohy, stopy
- 8 Jak fotografovat hvězdnou oblohu - stopy v programu
- 9 Jak střílet timelapse
- 10 Některé nuance při střelbě na hvězdnou oblohu
Všechny části mého FAQ pro začátečníky
Napsal jsem řadu článků týkajících se fotografie a zaměřených na milence, jako jsem já. Zde je jejich seznam, který si můžete přečíst.
1. Který fotoaparát zvolit pro začínajícího fotografa
2. Jaký objektiv k tomu, co je potřeba a co si vybrat
3. Základní nastavení digitálního fotoaparátu
4. Jak fotografovat při cestování
5. Jak zpracovat fotografie v Lightroom a jak je uložit
6. Příklad sáčku na foto a foto batoh pro cestovatele
7. Jak fotografovat hvězdnou oblohu
0. Jak mohu fotografovat při cestování
Co musíte střílet hvězdnou oblohu
Jak fotografovat hvězdnou oblohu ISO 1600, 11 mm, f2,8, 30 sekund
- Za prvé, stativ. Expozice jsou kdekoli dlouhé a bez stativu. Je důležité, aby vydržel váhu kamery s objektivem a ne klopýtal, ale nebyl příliš těžký, jinak byste ho nechtěli vzít na výlet, dobře, pokud nejste autem.
- Fotoaparát s ručním nastavením a nejlépe fotografováním v režimu Raw, protože tento formát poskytuje skvělé příležitosti pro zpracování fotografií. Bylo by také hezké, kdyby ISO mohla být nastavena na 800-1600 bez většího poškození obrazu.
- Širokoúhlý rychlý objektiv pro fotografování statických hvězd a široké pokrytí hvězdné oblohy.
- Dálkové ovládání pro nastavení dlouhých expozic, u obyčejných lidí - kabel.
- Náhradní baterie, protože je spotřebována dostatečně rychle.
Moje hvězdná obloha
Obecně řečeno, o mé sadě fotografického vybavení s manželkou jsem už psal v článku Co fotografujeme. Ale tam byl celý seznam, jmenovitě fotografie noční oblohy v okamžiku, kdy dělám:
- Fotoaparát Canon 7d
- Tokina 11-16 F2.8 širokoúhlý a rychlý objektiv
- Programovatelné dálkové ovládání
- Stativ Slik Sprint Pro II 3W CG
Myslím, že si můžete vzít hvězdnou oblohu s mýdlovou krabicí, pokud vám to umožní dělat některé věci, jako například: nastavit rychlost závěrky na 30 sekund nebo připojit k ní dálkové ovládání, upevnit stativ, nastavit ISO vyšší bez brutálního hluku, otevřít clonu širší. Jinak budete mít velmi omezené možnosti a je nepravděpodobné, že se to ukáže.
Moje typické chyby
Není to tak dávno, co jsem začal zkoušet hvězdnou oblohu. Ale moje první fotografie vůbec nefungovaly, protože jsem si byl jistý, že stačí dlouhá expozice 30 sekund. Všechny DSLR zpravidla umožňují fotografovat bez dálkového ovladače s časem závěrky 30 sekund.
Takže pro takové expozice nemůžete clonu zafixovat, i když chci všechno zaostřit. Světlo z hvězd v tomto případě nestačí, takže se mohou na obloze normálně objevit. Naopak, musíte ji otevřít na maximum! V mém objektivu je F2,8, někteří lidé nakupují čočky ještě rychleji. Je však třeba otevřít nejen membránu, ale je také vhodné nastavit ISO alespoň na 800-1600.
Možnosti fotografování hvězdné oblohy
1. Střelba statických hvězd. Doba expozice 10-40 sekund. Vypadají jako tečky, to je způsob, jakým je vidíme obyčejným okem.
2. Natáčení rotace hvězdné oblohy (hvězd ve formě pruhů) nebo jinak stopy. Dlouhá expozice od několika minut do několika hodin. Absolutně neskutečné fotografie, ale vypadají vtipně.
3. Fotografování skladeb, ale jiným způsobem. Velké množství fotografií stejného nebe se pořizuje technologií střílení statických hvězd v intervalu 1 sekundy a poté se ve speciálním programu slepí do jedné fotografie. Vizuálně je to podobné možnosti 2, ale barevnější a s menším šumem. Při natáčení skladeb podle možnosti 3 získáme jak slepenou finální fotografii, tak možnost vytrhnout video s časovým odstupem.
4. Timelapse. Pořídí se větší počet fotografií statických hvězd a poté se redukuje na video. Jak se hvězdy pohybují po obloze, ukázalo se velmi krásná videa.
Jak fotografovat hvězdnou oblohu - statické hvězdy
Statické hvězdy. ISO 1600, 11 mm, f2,8, 30 sekund
Výňatek
Pojďme přejít k fotografiím a přímému fotografování. Jak jste již pochopili, vzhledem k tomu, že se hvězdy pohybují, zůstávají ve formě pevných bodů pouze do určité expozice. A pokud to bude mít větší význam, promění se v proužky. A pro výpočet této kritické hodnoty expozice platí pravidlo «600».
Musíte rozdělit 600 ohniskovou vzdáleností objektivu a dostaneme maximální rychlost závěrky, při které budou hvězdy stále body. Tento vzorec platí pro fotoaparáty s úplným rámečkem, faktor oříznutí 1:
15 mm - 40 sec
24 mm - 25 sec.
35 mm - 17 sec.
50 mm - 12 sec.
85 mm - 7 sec
135 mm - 4 sec
200 mm - 3 sec
300 mm - 2 sec
600 mm - 1 sec
Nejčastěji všichni, včetně mě, nepoužívají full-frame kamery. Potřebujeme tedy změnu - vydělíme 600 vaším faktorem oříznutí. U fotoaparátů Canon je to 1,6:
10 mm - 38 sec
11 mm - 34 sec.
12 mm - 32 sec
15 mm - 25 sec.
16 mm - 24 sec
17 mm -22 sec
24 mm - 15 sec.
35 mm - 10 sec.
50 mm - 8 sec
Je zřejmé, že full-frame senzor a širokoúhlé čočky mají větší rezervu expozice. To znamená, že při fotografování s 50 mm objektivem na oříznutou matici máte pouze 8 sekund, a to je velmi, velmi malé, hvězdy nebudou vidět. Navíc taková čočka nemusí mít dostatečný pozorovací úhel..
Podle mých pozorování lze expozici ještě jednou a půl zvýšit. Ano, při přiblížení na počítači budou hvězdy již pomlčky, ale na malých fotografiích (pro blog, pro tisk 10x15) to nemusí být příliš viditelné.
Vystavte více než 34 sekund. ISO 1600, 11 mm, f2,8, 59 sekund
Membrána
Clona je nejlépe otevřená co nejširší. Pokud vám objektiv umožní otevření na 1,6 - 1,8, pak nebude možné zvýšit rychlost závěrky vyšší než kritická a nenastavit ISO nad 800. Ostrost klesá, ale co můžete dělat?.
Manuální ostření
V noci můžete zapnout automatické ostření, takže musíte použít pouze manuální ostření. Obvykle se doporučuje umístit extrémní polohu do nekonečna, protože hvězdy jsou odstraněny. Byl jsem však konfrontován s tím, že mé čočky samy v automatickém režimu téměř nikdy nezaostří zaostření na nekonečno. Zkontroloval jsem se zaměřením na Měsíc, na vzdálená světla (mimochodem, toto jsou mimo jiné možnosti automatického zaostřování v noci). Do krajní pozice to docela zůstalo a já jsem to v budoucnu použil.
Ohnisková vzdálenost
Opět platí, že čím větší je ohnisková vzdálenost, tím kratší je rychlost závěrky, protože hvězdy se přibližují, což znamená, že pokud chcete zabránit stopám, musíte zkrátit dobu fotografování. Kromě toho možná nemáte dostatek pozorovacího úhlu, ale bez všeho nebudete jen střílet na jednu oblohu. A hustota hvězd klesá, když se přibližujeme.
Jak fotografovat hvězdnou oblohu - rotaci oblohy, stopy
Rotace oblohy. ISO400, 11 mm, f5, 1793 s
Doposud jsem střílel stopy trochu a jen podle druhé možnosti (bez použití dalších programů).
Výňatek
Od 10 minut do několika hodin. Čím déle to je, tím delší jsou čáry nakreslené hvězdami. K nastavení takových hodnot a dobrému stativu je třeba dálkové ovládání, aby tak dlouho netřáslo větrem. Jen mějte na paměti, že s takovými expozicemi je velmi obtížné vypočítat správnou expozici..
Membrána
Je obtížné psát konkrétní hodnoty, protože nevím, jak vypočítat expozici, s největší pravděpodobností pouze empiricky. A vždy existuje riziko, že po půl hodině čekání dostanete osvětlený rám. Nasadil jsem to například do oka - 11 mm objektiv, rychlost závěrky 30 minut, clona 7.1, ISO 400.
Ohnisková vzdálenost
V tomto případě již nelze říci, že je to lepší, když je to minimální, protože drahé sekundy expozice nejsou tak důležité, přesto je dost světla, počet není na sekundy, ale na desítky minut. Pokud je tedy složení snímku dobře získáno na obyčejném a ne na širokoúhlém objektivu (dostatečný úhel), je to ještě lepší, protože bude trvat mnohem méně čekání, než bude snímek zachycen. Musíte však pochopit, že hvězdy budou blíž a jejich stopy budou méně kulaté. Je nepravděpodobné, že bude zapotřebí čočka větší než 50 mm..
Určení středu rotace hvězd
Protože hvězdy na obloze rotují, jejich stopy jsou kruhy, které přirozeně mají střed. A pokud sestavíte kompozici rámce určitým způsobem, pak kde je toto centrum, bude užitečné to zjistit. Proto na severní polokouli nasměrujeme čočku na Severní hvězdu a na jihu do Sigma Octant. Hvězda rotující za půl hodiny vytvoří oblouk o 7,5 stupně a tento oblouk je delší jako hvězda dále od severní hvězdy nebo od Sigma Octanta.
Ve středu rotace je Severní hvězda. ISO400, 11 mm, f7,1, 1793 s
Nyní o tom, jak hledat hvězdy, které potřebujeme. Nejjednodušší způsob, jak najít North Star, je přes Ursu Major. Najdeme souhvězdí na obzoru, mentálně spojíme dvě hvězdy kbelíku, vytvoří jednu z jeho stěn, umístěnou naproti rukojeti kbelíku, a získáme linii. Duševně položte 5 vzdáleností podél této linie od vědra (od jeho vrcholu a za) a opřete se o severní hvězdu.
Zdá se mi, že najít Sigma Octantus na jižní polokouli je téměř nemožné. Je snadnější řídit se souhvězdím Jižního kříže. Nejprve to najdeme na obloze a pak prodloužíme dlouhý příčník kříže o 4,5 vzdálenosti dolů od tohoto příčného nosníku. Kolem tohoto místa bude Sigma Octant.
Jak fotografovat hvězdnou oblohu - stopy v programu
Při fotografování statických hvězd jsou všechna nastavení nastavena úplně stejně jako v prvním odstavci. Nebudu opakovat. Ve skutečnosti však můžete použít delší rychlosti závěrky, když vidíte malý posun ve hvězdách. V programu se to všechno bude držet pohromadě. Ale v tomto případě, jako samostatné fotografie, nebudou moc krásné, a pak už nebudete dělat timelapse.
Software pro lepení skladeb
Jistě existují různé programy, ale vím jen jednu věc - Startrails verze 1.1, je to velmi jednoduché a není těžké na to přijít. Nahráváme soubory a vytváříme skladby. Pokud se ukázalo, že jsou příliš dlouhé, můžete některé fotografie ze zpracování odebrat.
Jak střílet timelapse
S hvězdami jsem udělal timelapse jen jednou, protože to je poněkud dlouhá lekce. A poté, co jsem udělal 99 výstřelů, opustil jsem stan a uvědomil jsem si, že obloha byla zatažená a že pro mě nic jiného nesvítilo, bylo to urážlivé. Do té chvíle jsem odpaloval pouze timelapse odpoledne, když se slunce nebo lidé pohybují, a tohle byl videozáznam na mýdlové misce (to se mi dobře daří), pak jsem v Premieru zrychlil. A pro fotografování oblohy budete potřebovat kameru. Videokamera v noci nebude schopna fotografovat s tak dlouhou expozicí.
Video používalo 99 snímků (ISO 1600, 11 mm, f2,8, 27 s) s intervalem 1 sekundy. Celková doba fotografování je 46 minut. To stačilo na 4-7 sekund videa. Pokud to zpomalíte, bude již patrné, jak je obraz přerušen.
Zde je malý výpočet toho, kolik fotografií musíte mít na jednominutové video s rotací hvězdné oblohy. Video obsahuje 25 snímků za 1 sekundu, a pokud je to minuta, bude to již 25 * 60 = 1500 snímků. Každou fotografii však pořídíme například s rychlostí závěrky 30 sekund a intervalem mezi snímky 1 sekunda, což znamená, že budeme muset strávit 31 * 1500 = 46500 sekund, nebo 775 minut, nebo ~ 13 hodin, abychom natočili 1500 snímků.
Některé nuance při střelbě na hvězdnou oblohu
1. Pokud Měsíc jasně svítí na obloze, hvězdy zmizí na modré obloze. Proto musíte střílet dříve, než se měsíc zvedne, nebo v té době a na místě, kde není měsíc vidět, a také na nový měsíc. Například v srpnu na Krymu po dobu 5 dnů kampaně jsem ji nikdy neviděl a obloha byla černá a černá. Ale ve skutečnosti může být měsíční krajina docela krásná, noční osvětlení velmi dobře osvětluje vše kolem.
Hvězdy jsou vidět velmi špatně. ISO800, 16 mm, f7,1, 30 s
2. Světla velkého města také osvětlují oblohu a ve městě není realistické střílet hvězdnou oblohu, musíte jet desítky kilometrů. A pouze pokud je město viditelné někde daleko, pak lze získat zajímavý vrchol.
Obloha osvětlená vesnicí. ISO400, 84 mm, f8, 298 s
- Musíte vzít v úvahu, že v noci existuje možnost zamlžení přední čočky. Proto, pokud jsou vlhké, pak ultrakrátké rychlosti závěrky a natáčení stop nejsou vždy možné.
3. Při dlouhých expozicích tuctu minut se matrice zahřeje a na fotografii se objeví strašné zvuky. Neřeknu nic o všech DSLR, ale v mém Canon 7d je to velmi nápadné - na fotografii je mnoho barevných teček. Funkce potlačení šumu při dlouhých expozicích však nějak odečte od obrazu. Je jen takový okamžik, že redukce šumu funguje tak dlouho, dokud trvá rychlost závěrky, což znamená, že doba jednoho snímku se zdvojnásobí, například namísto 30 minut na celou hodinu. Možnost natáčení stop lepením fotografií ve specializovaném softwaru postrádá tuto nevýhodu, matice nemá čas se zahřát.
Barevný šum se objeví bez vestavěné redukce šumu. ISO400, 11 mm, f8, 5381 sec
4. Prostě hvězdná obloha stačí k odstranění jednou. Dále budete chtít pořídit další zajímavé fotografie a pro ně potřebujete objekty v popředí. Proto vyvstává problém s výběrem místa pro střelbu, obyčejné pole nebo les vypadá tak, takže musíte experimentovat a zapnout svou fantazii. Osobně mám v tomto ohledu nejvíce rád hory, ale protože tam často nechodím, nemám tolik snímků hvězdné oblohy.
Túra na Krymu. ISO 1600, 11 mm, f2,8, 30 sekund
Krásný meč, region Tula. ISO 1600, 11 mm, f2,8, 30 sekund
