Pokračujeme v zimním anti-thajském tématu a tématu cestování v Rusku. Naposledy o tom mluvil Vitalik Jakutsk a Lena Pillars. Opravdu, pokud chcete dojmy, není nutné jít na jih, můžete jít naopak do země permafrostu, kde jsou teploty tak nízké, že si je moje představivost neumí ani představit. Přečtěte si další příspěvek od Vitalika o cestě k chladnému pólu Oymyakonu v Jakutsku, o nejchladnějším místě v Rusku a možná po celé Zemi po Antarktidě. Je pravda, že Oymyakon bojuje o tento titul s Verkhoyanskem a vědci nedosáhnou shody.
Obsah článku
Let Jakutsk - Ust-Nera
Mezi Jakutskem a Oymyakonem asi 1000 kilometrů na severovýchod. Prochází opuštěnou lesní tundrou, mnoho kilometrů ledových přechodů Lenou a Aldanem, horskými hadími hřebenů Chersky a především - padesát, a pokud máte štěstí, pak šedesát stupňů mrazů. Cesta jednoznačně slíbila, že bude obtížná, ale protože jsem se rozhodl řídit to vše pouze jednou - na cestě zpět (o tom, jak se tam dostat) A plánoval jsem se dostat do Oymyakonu letadlem přes správní centrum okresu Oymyakon, město Ust-Nera, a odtamtud cestou 400 kilometrů - tedy za jeden den.
Dvouhodinový let z Jakutska do Ust-Nery si zaslouží, aby byl zařazen do Guinessovy knihy rekordů, jako nej arogantnější rip-off klienti v historii civilního letectví. Jednosměrná letenka pro společnost Polar Airlines mě stála víc než z Moskvy do okružní jízdy Jakutsku, přestože mi dal další povýšení. Pro představu o letových podmínkách stačí pochopit, že byl proveden na letounu AN-24, který byl přerušen v roce 1979. Zevnitř vypadal jako opravdové pepelaty, kování vyčnívající ze zahlodaných sedadel, vytrvale kopající do zadku, splachování toalety nefungovalo (oznámení říká, že by to v zimě nemělo) a zvuková izolace se v zásadě zdála chybí. Zůstalo obdivovat horskou krajinu za oknem, protože letadlo letělo docela nízko.
Na palubě však byla služba, která spočívala v tom, že jeden druh pomeranče nebo rajčatové šťávy by si navíc mohl vybrat z rukou druhého pilota. A cestující se zavazadly si je museli vyzvednout z zavazadlového prostoru sami a také je přepravit ledovou látkou letiště.
No, ano, ne kvůli pohodlí, musíte jít do studeného pólu. Po příjezdu jsem zavolal na dispečerovo číslo, které jsem našel, a domluvil si jízdu. Řidičem se ukázal být Maxim, který právě šel do Oymyakonu. Teprve teď ... doslova jsme dorazili k nejbližší čerpací stanici, kde se ukázalo, že náš Range Rover, očividně neschopný vydržet přetížení, praskl a zlomil zadní zavěšení. Co dělat? Cesta na dlouhou cestu s takovým rozpadem se rovnala sebevraždě. Potřebovali jsme opravy a svařování.
Nalezení svařování na konci lednových svátků v Ust-Ner se ukázalo jako netriviální. V jediné fungující autoservisu svářeč chyběl, bzučení nikdo neví, kde. Město je malé, všichni se navzájem znají a po několika hovorech se jim podařilo najít svobodného pána. Teplé garáže k opravě nám laskavě poskytli místní gayové (případ, kdy jim můžete poděkovat). Kluci měli několik hodin na práci a já jsem měl čas chodit po městě.
Ust-Nera
Ust-Nera - město založené v roce 1937 silami gulagských vězňů - lze nazvat ilustrací moderního ekonomického modelu Ruska, který byl přiveden k dokonalosti. Okraje města jsou bohaté na zlato, antimon a jiné cenné kovy. To vše se aktivně těží za účasti místních obyvatel, ale zároveň samotné město vypadá jako bouda postupně klesajícího opilce, ve kterém je nepořádek a pustina. Celé čtvrti ve městě jsou opuštěné, některé dřevěné domy stále vykazují známky života, ale je zřejmé, že dny tohoto života jsou očíslovány. Kolem vrhu a toulavých psů.
Nebyla to ještě chudoba, která by mě ještě více zasáhla (mimochodem jsou také drahá auta na ulicích), kolik je toho zanedbávání. Místní obyvatelé zjevně nechtějí svůj život zkrášlit a uklidit, zřejmě proto, že v něm nevidí budoucnost. Ve městě je pouze jedna kavárna, a to zvracení sovětských časů. Klub a nákupní arkády také zanechávají depresivní dojem. To se děje proto, že těžba zlata a jiných kovů je zcela řízena mafií, která se skládá z přistěhovalců z celého SNS. Tito lidé zjevně nespojují svůj život s extrémními mrazy a podobným přístupem «moc mít» převedeny na všechny ostatní obyvatele.
Přesto jsou místní lidé v komunikaci, i když zdánlivě nepřátelští, velmi přátelští. Například chlápka, kterého jsem se zeptal na cestu k památníku obětem represí, po několika minutách se mnou ve svém autě a nabídl mi projet - očividně nechtěl, abych za chladu prošel dva kilometry mrazem. Samotný pomník je mimochodem oficiálně zasvěcen stavitelům dálnice «Kolyma», a vězni z Gulagu jsou o ní zmiňováni, jako by náhodou - zřejmě kvůli politické korektnosti.
Cesta do Oymyakonu
Když jsem se vrátil, oprava byla téměř dokončena a brzy jsme konečně šli do Oymyakonu. Tentokrát byla tma (a tma tady v lednu ve čtyři odpoledne) a dalších osm hodin konverzace jsme strávili konverzací, jen občas jsme vystoupili z auta «o podnikání».
Mimochodem, pocit dvouminutového výletu uprostřed trati «Kolyma» opravdu kosmický a stojí za to jet tam alespoň jednou. Stojíte před temnou propastí, miliardami hvězd nad vámi, někde dole pod vámi, jako nekonečný dav modřínu ohnutý ošklivě pod váhou jinovatky. (Je to škoda, to vše nelze na telefonu vyfotografovat.) Vzduch je tak suchý, že i bez svrchního oděvu necítíte chlad zprvu, ale asi za půl minuty se celý okolní prostor z vás začne ohřívat a začnete chápat, co to znamená metafora «šepot hvězd», které místní nazývají silným mrazem.
Jeli jsme po perfektně sněhově bílé silnici, Maxim mluvil o svých loveckých cestách a vysával červené víno z 1,5litrové láhve a jedl magadanský kapelín. «Jinak takové vzdálenosti nelze překonat, “říká. Někteří potřebují spát na cestě a jiní - jako já - nemají moc času, takže pár doušek vína nebo brandy pomáhá rozveselit. Přesto jsou gayové pouze v Ust-Ner.» Ke konci cesty byla láhev prázdná, což mimochodem neovlivnilo poněkud čistý styl jízdy.
«Ale pokud vůz zastavil, tak jak najít suché palivové dříví pod touto vrstvou jinovatky, aby rychle udělal oheň?» - Ptám se. «Ano, elementární, - Max odpovědi. Například, podívejte se - suchý modřín, ale - ne», - Ukazuje mi dvě identické bílé postavy na kraji silnice. O půl hodiny později jsme jeli kolem obrovského hořícího ohně. Dostal se do potíží, očividně se už podařilo evakuovat. «Vidíte - řekl jsem, že je to jen tak!» - uklidňuje Max.
Po dalších dvou hodinách jsme jeli na vidličku - jediné místo, kde můžete tankovat benzínem. Cesta dále pokračovala doprava - do Jakutsku a doleva do našeho Oymyakonu. Čerpací stanice a kavárna s názvem oteplování «Kuba» zapůsobit na skutečnou polární stanici. A jídlo - výjimečně jednoduché - se zdá být překvapivě chutné díky samohybnému organismu..
Po dalších několika hodinách jsme jeli do domu starého Gutsula nebo Gandalfa, protože ho mladí lidé nazývali šedým vousem. Hutsul, jak mi Max řekl, je velmi epická postava. Všichni mu říkají, že má 73 let, ale místní obyvatelé to odhalili ve skutečnosti o několik let méně. Hutsul rád sdílí podrobnosti o svém intimním životě a může se pochlubit: «Dokážu uspokojit ženu dvě hodiny, aniž bych ji vytáhl!» Nyní žije prakticky s poustevníkem na meteorologické stanici spolu se svou mladou manželkou. Má několik dětí, ale všechny byly odebrány opatrovnictvím, protože jeho rodiče jim nemohou poskytnout vzdělání ve škole. Je škoda, že Hutsul padl na výlet na 20 km těsně předtím, než jsme dorazili. Jak vysvětlil své ženě, «porazit něčí tvář». Nejsem si však jistý, že to byl podnět k svržení z domu za velmi teplého lednového večera. Žena nám dala čaj ve světle petrolejové lampy (v domě není elektřina) a vyrazili jsme.
Do Oymyakon Valley jsme dorazili už hodně po půlnoci. Max z čerpací stanice zavolal jeho známým a nechali mi na verandě klíče od penzionu v malé vesnici Kuidusun (asi, kde zůstat).
P.S. Vitalik nemá blog, takže zde je odkaz na jeho účet na Facebooku. V dalším příspěvku se dozvíte 33 zajímavých faktů o Oymyakonu, studený pól.
